Varsovie Oasis en Europe de l’Est?
« Varsovie miraculée, cœur enterré À nouveau vivant et libre, ville qui démontre Que l’homme est plus grand Que toute négation, Varsovie, laisse-moi toucher tes murs, Ils ne sont pas faits de pierre ou de bois, Ils sont faits d’espérance. Celui qui ici touche l’espérance, Sent en lui monter la vie et le sang à nouveau, parce que l’amour, Varsovie, A édifié ta statue de sirène, Et si je touche tes murs, ton enveloppe sacrée, Je comprends que tu es la vie et que, entre tes murs, C’est la mort, en fin de compte, qui est morte. »
Pablo Neruda, poète chilien (1904-1973)
pérons d’emblée la distinction suivante: Varsovie n’est pas la Pologne. Comme Paris n’est pas la France, certes, mais de manière plus tranchée. Varsovie contrecarre un à un les signaux terrifiants que nous envoie le pays que dirige depuis 2015 le parti d’extrême droite Prawo i Sprawiedliwosc ou PiS (« droit et justice », en français). Exemple: la Pologne ? Varsovie pavoise ses balustrades de bannières arc-en-ciel (on n’en a jamais vu autant à Paris ou à New York, même en période de Gay Pride) et plante dans ses jardins des pancartes de soutien à Rafał Trzaskowski, son maire progressiste, progay – mais candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2020. La Pologne, enfin, fustige ? lui répondent les portes, les poteaux électriques et les murs sur lesquels les Varsoviens ont placardé la formule. note l’artiste Karolina Grzywnowicz qui, justement, travaille sur l’exil. Et ce ne sont pas les slogans fleurissant la ville qui la feront mentir. Hospitalière et amicale, Varsovie? Certes, les Varsoviens ne sont pas du genre à vous taper sur l’épaule – il existe une pudeur, une réserve dans les rapports sociaux. Et puis la Seconde Guerre mondiale, qui a détruit la ville à 80 %, et le régime communiste subséquent lui ont donné une physionomie sévère et dramatique. Comme si les tragédies du XX siècle, coulées dans le béton, et les remaniements de cadastre criaient quand même à travers elle. Malgré tout, quels visages avenants elle sait vous offrir! On s’émerveillera de sa « vieille ville », Stare Miasto, dont il ne restait, en 1945, que des cendres et dont on a rebâti les ruelles médiévales à l’identique, tout en « re-pastelisant » les façades à l’extrême – ce qui, historiquement, se discute. Et tant pis si ce bourg hyper-pimpant, presque « disneylandisé », n’est plus que boutiques de souvenirs et restaurants aux menus en six langues! On s’émouvra de la délicieuse incongruité du quartier Jazdów, petit ensemble d’isbas de bois nichées entre les ambassades de France et d’Allemagne, s’amuse l’architecte Mateusz Baumiller. Il a passé là son enfance, dans l’une de ces bicoques qui racontent des bribes de l’histoire géopolitico-urbanistique de l’Europe de l’Est. explique-t-il, Mais au-delà de ces enclaves croquignolettes, la politique communiste du logement n’a pas toujours fait dans la dentelle. Des barres d’immeubles, tantôt borgnes, tantôt pleines de panache, mais toujours géantes, quadrillent la ville. Les citadins, toutefois, en ont pris leur parti. Après tout, ces artères si larges du « quartier central » – baptisé Sródmiescie Północne, même si personne ne vous en voudra de parler de – ne sont-elles pas idéales pour faire cohabiter en bonne intelligence les voitures, les trams, les pistes cyclables, les piétons et les terrasses ombragées? Car oui, ce qui pourrait faire songer à un enfer de minéralité, surtout quand l’été caniculaire s’en mêle, regorge de tilleuls qui embaument et sous les feuillages desquels tout le monde boit son café glacé. Il y a d’ailleurs dans cet hyper-centre une mixité sociale et générationnelle qui n’est pas un vain mot, méli-mélo touchant de friperies pour jeunesse et de quincailleries à deux sous, de filles-lianes aux looks de mannequins, promenant leur doberman ou leur pitbull (grosse tendance des chiens pas commodes chez les Varsoviennes à la mode), et de retraités modestes qui devisent sur les bancs.
